Удлинитель своими руками

Удлинитель сделать своими руками довольно просто. Купить розетку (одинарную, сдвоенную, тройную и т.д.), шнур-провод нужной длины штепсель и всё это соединить. Тем не менее, нужен навык и кое-какие элементарные знания из электротехники. Тонкий провод или плохой контакт могут стать причиной пожара. 

Первое, что нужно прикинуть, это то, на какую мощность должен быть рассчитан удлинитель. От этого будет зависеть толщина медной жилы провода. Но лучше сразу взять более или менее толстый гибкий провод, который без особых проблем можно завести в эту розетку, и прикинуть на какую мощность будет рассчитан ваш удлинитель.

Например, достаточно гибкий и умеренно толстый кабель имеет сечение 2.5 кв. мм. Обычно на изоляции кабеля это указывается. Например, двухпроводный кабель с сечением жил 2,5 кв. мм будет содержать в  маркировке обозначение 2х2,5. От сечения легко подсчитать допустимый ток. Эмпирическая формула для случая сечений медного провода в диапазоне значений 1.5 – 2.5 кв. мм выглядит так:

I = 10S,

где

S – площадь сечения проводника в кв. мм,

I – ток в А.

На самом деле зависимость эта нелинейная и определяется многими факторами. В интернете можно найти множество таблиц и онлайн калькуляторов для расчёта допустимого тока от сечения и наоборот.

Итак, допустимый ток для провода сечением 2.5 мм будет равен 25A.

Значит суммарная мощность, на которую рассчитан удлинитель, составит P = UI = 220*25 = 5500 Вт. Или 5,5 кВт, что в общем неплохо. Электрочайник – это обычно 1.5-2 кВт, комнатный нагреватель - примерно также, компьютер не более 1.0 кВт. Т.е. к удлинителю можно будет подключить несколько достаточно мощных электроприборов. Настольные лампы и светильники в расчёт не принимаем, т.к. мощность современных светодиодных ламп не превышает 10-12 ватт.

Но есть ещё один важный момент: на розетке иногда указывается ток, на который она рассчитана. Если на ней указано 16А, то, стало быть, это и есть её предельный ток, а максимальная мощность нагрузки 16*220 = 3520 = 3,5 кВт.

Хорошо, вот у меня в руках конкретный провод, но на нём нет никаких обозначений. Как мне прикинуть допустимые для него ток и мощность?

Формулы показаны на рисунке. Для провода диаметром 1,5 мм площадь сечения согласно формуле будет равна 1.8 кв. мм. Т.е. он рассчитан приблизительно на ток 18 А и на мощность по нагрузке 220*18  = около 4 кВт, что тоже неплохо.

Теперь расскажу и покажу, как я делал свой удлинитель.

Срочно понадобился удлинитель, а у меня давно лежала без дела тройная розетка:

Откроем её, открутив с нижней стороны два самореза.

Видим две токопроводящие латунные шины на три гнезда каждая, вложенные в красную направляющую колодку. Так устроено большинство составных розеток и соответственно удлинителей.

Каждая шина  имеет винт для присоединения провода.

Прикинем максимальную длину провода внутри удлинителя с учётом того, что примерно 2 сантиметра уйдёт на закрутку жилы под винт.

Снимем внешнюю изоляцию до маркерной отметки. Общую рекомендацию как её снимать я дать затрудняюсь, т.к. способ снятия зависит от типа кабеля (шнура). Обычно я это делаю канцелярским ножом. Но нужна осторожность, чтобы не повредить изоляцию самих проводов. С тем шнуром, который был у меня, я сделал два неглубоких надреза вдоль кабеля до маркерной метки с противоположных сторон.

Затем развел в стороны две половинки внешней изоляции и их отрезал.

Зачистил примерно 2 см с медных жил и скрутил  их в жгутики.

Один провод укоротил относительно другого на величину смещения между винтами.

Прикручиваем провода к шинам винтами.

При этом медный жгутик должен быть накручен на винт по часовой стрелке, иначе при затягивании винта он будет норовить раскрутиться.

Или вот ещё неплохой вариант:

Устанавливаем шины на направляющую колодку.

Закручиваем саморезы.

Удлинитель готов.

Гнёзда данного удлинителя оказались вполне подходящими как для российских  штепселей (узкие контактные штифты), так и для импортных (широкие контактные штифты). Новые розетки, как правило, рассчитаны на оба эти варианта.

У данного удлинителя нет заземляющих контактов, как, например, в удлинителе типа «пилот». Они необходимы в целях безопасности, особенно, если в доме имеются батареи центрального отопления, которые имеют потенциал реальной земли, т.е. нулевой. Например, если на корпус электроприбора каким-то образом попадёт  напряжение от фазного провода, то прикосновение одновременно к корпусу прибора и к батарее вызовет удар током. Разумеется, штепсель данного электроприбора также должен иметь заземляющий контакт. Для розеток с заземляющим контактом необходим трёхпроводный шнур и соответствующий штепсель. Однако если в доме сетевые розетки не имеют заземляющих контактов (как в моём случае), то в таком удлинителе нет смысла.

Если в процессе эксплуатации вы обнаружили, что шнур удлинителя нагревается, то это означает, что он не рассчитан на данную нагрузку. Не меньшую опасность представляют плохие контакты, о чём свидетельствуют потемнения и деформации корпуса в окрестности гнёзд.